今回は、ちょっと長くなりますが…

これまで先延ばしにしてきた、足回りの交換手順を紹介していきます。

フロントのみですが。

リアは簡単なのですが、フロントはちょっと厄介なので。

施工開始

今回はtanabe　sustec proを純正生足に交換していきます。

つまり、車高調を付ける方法とダウンサス組む方法の両方を学べるのでとても有意義な記事にしたいと思っています。

コメント少な目ですが、ザーーーーっと流し見してみてください。

まずは純正の足回り、スプリングコンプレッサーを容易します。
スプリングコンプレッサーはねじ式で十分だと思います。

AP コイルスプリングコンプレッサー CC207【スプリングコンプレッサー スプコン】【ストラット交換 バネ縮め 足回り交換 1本爪】

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こんな感じ。

もっと安いやつもありますが、ある程度しっかりしたものがいいと思います。

安いのが良いかたは、上のリンクから探してみてください。

私は使用頻度などを考えて、アマゾンで手ごろなものを購入しました。
中央を締めこんでスプリングを短くする工具です。

今回の主役です。

まずは、さて、ジャッキアップする前にホイールのナット緩めましょう

そうそう、ローダウンジャッキ入らないのでスロープ

腹下にジャッキかけていきます。

ニューレイトン エマーソン EM-511 ローダウンジャッキ 2.0t

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このボルトにジャッキかけます。

ウマも忘れずに。

出ましたー！！
TANABE SUSTEC PRO CR

めっちゃ汚れてますね。まあ、これから外すんで。

ボンネットを開けたら見えるこいつ。

これは手で取れます。

17mmセミディープソケットで緩めます！！
アストロで400円くらい、、だったような。

けど、これは失敗です。共回りするんですよね。

結局使いませんでした。

みなさま、お気を付けください。

17㎜よっしゃやるかーって買ってしまっても役に立ちません。

これで！共回りしません。17mmメガネと6角レンチ。確か…、6mmの六角だったような。
これ、手で緩められるくらいまで緩めて放置
※緩めるだけ、ここ重要です。

この辺りのボルト類から！
2本のでかいやつはトルク80N.m
めちゃくちゃガッツリ締まってます。

奥のブレーキホース留めてるボルトは規定トルク無くて手締めです。

12mmラチェットで〜

まずはブレーキホースから.

手袋しましょう！！カメラ持つのでところどころ外してます

ブレーキホース取れました。

次はこれ！ABSセンサー、、でしたかね
上に引き抜きます

OKです。次は奥に見えるクリップ。
上に引き抜くだけです。

ショックの下側からつまむように押し込むと取れます

次はこのクリップが気になるところですが、2本のあのデカいボルト抜かないと取れません

17mmめがねロング

主役ボルト抜きます！
80N.mで締まってるし、この箇所は力入りません。
ロングな工具が必要かも

2本組み合わせて慎重にいきます

ブレーキディスクをジャッキで支えます。
パンタでもいいかも。

これせずに交換する人もいるかもしれませんが…
ちょっとミスるとドライブシャフト抜けます。
めちゃくちゃ深刻な状態になりますので、自分はビビリなのでジャッキで支えておきます。

ジャッキをちょっとリフトアップしてやると緩めたボルトが抜きやすいかも

これ装着する時にボルトの向き前後間違ってる…

普通はブレーキ側にボルトの頭が来ています。

がんがん緩めていきます！

ボルト抜けました、車高調がフリーの状態になりますので…
ジャッキ倒さないように、、
抜き取ります

この時、少しずつジャッキダウンしていって抜きやすい高さになるまで落としていきます！

裏側から1箇所残ったクリップ外します！
これ、ちょっと強敵で…
ラジペン使うといいかも

ラジペンで裏側から挟んで押し込むとスポッと抜けます。
あ、これ純正の方の写真ですけど、こんな感じで留まっててラジペンします

クリップ取って、一番上の緩めておいたナット外しまして車高調取り外します。

と、と、取れてしまいました。さようなら
車高調。
子供が大きくなったらまた一緒に走ろうな、、泣

TANABEの車高調から共用の純正パーツを移植していきましょう！
17mmと六角レンチです。

外すとこんな感じの順番になってます

正式名称は分かりませんが…
お皿、丸いやつ、ゴムのやつ、ナット

スプリングコンプレッサーを使ってスプリングを縮めていきます。

ダウンサスを装着する際にはここで。

14mmで締め付けていきます。

お皿がはまるまでスプリングを縮めていきます。

様々なコンプレッサーがありますが、このタイプは縮めるのに時間が掛かります。

インパクトで縮めるやつとかあったら便利～て思ったのですが、なかなか手が出ません。

お皿の登場！！
(注意)これ、、間違ってます。お皿が上下逆。

これ結局、車高調取り付け終えて
あのデカい2本のボルト締めて気づきました。

で、また外して、、取り付けて。はい失敗

お皿はこの向きで。

完成！！あ、、これお皿逆ですので。
そこだけあとから組み直してます

完成した生足を差し込んで、、

車高調→車体→ナット

ナット部

ちょっとボンネットの中見てみましょう。

差し込んだ生足見えてきました。

ここで一回さっきのナット類で仮留めです。

ちょっとジャッキ落とします。

ボルト行く前に、まずはホースのクリップ装着しておきます。これ忘れがち

ジャッキアップしたり、ダウンしたりしながら良いところ見つけてください。
2本のデカいボルト入る高さがあります！

とりあえず、ボルト刺してドラシャ抜けないようにします。
あー、また逆にボルト刺してる。

これ締めた後でまた抜いて戻しました。死

17mmメガネで仮留め。本締めじゃなくても大丈夫

外したクリップ類を逆の手順でもとに戻していきます。

ブレーキホース固定

ホース締め込みます。

2本のあの強いボルト
こっちもトルクレンチで80N.m

E-Value プレセット型トルクレンチ 専用ハードケース付き ETR4-200(1セット)【E-Value】

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下側終わったので、今度はこっちを本締め。
50N.m
ここはセミディープ17mmの活躍。

いや…、ここは共回りするので全力で１７ｍｍと六角で締めた覚えが、、

まあ、壊れない程度に締めてください。

左側はECU外すので10mmが活躍です

奥で留まってるだけなので、2本の10mmボルト取れたら…
手前に引くだけで抜けます

こっちも同じ感じの手順で外して取り付けます。

車高調、ダウンサスの交換手順はここでおしまい。

この通りに施工すれば、だれでも足回りの交換が可能です。

管理人のドーベルマンです。

今回はチューニングとは関係ない車内空間の引き締めに取り組みます。

気分だけ車速くなった気になるので楽しいDIYと思ってやってみてください。

速度は安全運転で、テンションは上げていきましょう。

シフトブーツオイルアップ

まず、これ用意しましょう。

タラゴ ミンクオイル 100ml 送料無料

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このミンクオイル、レザーの手入れには欠かせません。

これをシフトブーツに塗り込んでいきます。

旧車の本革を思わせる輝きをアルトにも。

気分、ちょっと運転のテンションが上がるので愛着と思ってやってみてください。

施工開始

大体のアルトのシフトノブってこんな感じ。

モンスターノブはもっとかっこいいです。が、、自分は純正も割と嫌いじゃない。

いずれ特集を組むノブはこちら↓

monsterSPORT｜モンスタースポーツ シフトノブ Bタイプ (スティック型)/ 差込タイプ アルトワークス HA36S他 MT車 黒

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全然このままでもいいのですが、最近小さな割れを発見。

アメカジ好きなので年中ブーツの中年。笑

手入れ用のオイルでアルトのシフトブーツを元気にしてやろうと試みました。

使うのはこちら、タラゴのミンクオイルです。

ミンクオイルに馴染みのない方でも、靴屋さんに行けばどこでも置いてあります！
そのはず

手塗りです。
その後にブラシ

今回のシフトブーツも手塗りで。

いかがでしょう
左側は施工、縫い目に沿って右側は未施工

艶感がグッと増しました。

これを塗り広げていくと、、このようにツルテカになります。

余分な油分をふき取り、完成です。

簡単DIYで、運転の気分も上げていきましょう。

総括

今回は商品紹介の箸休めに気軽DIYの試みでした。

運転席に乗り込むたびに光っているので、少しテンションが上がります。

車いじりに飽きた方、ちょっとDIYしたい方、インテリア引き締めたい方にはお勧めですよ。

準備編

今回は結構集めやすい素材で施工していきます。

・１ｍｍ厚のアルミ板

楽天では検索できませんでしたが、、アマゾンにはありますし
どこのホームセンターにも置いてあります。

アルミ 板 A5052 厚み:1mm 《A5052：一般的な工作に向くアルミ合金》 オーダーカット無料 AL 52S 切断無料 DIY

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・純正エアクリボックス(車検交換用)

・RYOUBI ホビールーター

ホビールータープラモ パテを削る 掘り込み 削る 彫刻 彫金 プラモデル アクセサリー作り 磨く 穴開ける MHR-26 RYOBI リョービ

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これだけで、あとは手間暇かけていきます。

施工開始

自作エアインテークダクト完成させました。

走行風を利用してエアクリボックスに空気を押し込む仕込みを作りました。
ラムエアー理論と言うらしいです。

ワークスには勝てませんが
これを着けることで、エンジンの熱気を吸うことなく格安かつ確実に速くなります。

正確には早くなるのではなく、空気をエンジンに押し込むことで少しでも吸気効率を上げようとするものです。
圧倒的なターボ程ではありませんが、高速走行時は少しは役に立ってくれます。

こんな感じで作っていきますよ〜

純正のエアインテーク部はM8ボルト穴にクリップ2つで留まっております。

これをボルトに変えて固定することにします。
メガネ固定用のボルトにも共留めします。

まだイメージがわきませんが、これが全て変わっていく過程をいくつかのブロックに分けて詳細に記録しておきます。
結構難易度が高いので、見栄えは映えますがお勧めカスタムにはなりません。
ワークス用を加工して付けた方が早くて高性能です。

徹底的に設計しておきます。

ちなみに、これは試作3号機で…
多くの時間と段ボールは生贄となりました。
かなりの失敗の上にこれが成り立っております。泣

本当に泣けてきました。
これが36アルトの型取りではあるのですが、やっぱり既製品には勝てないと思います。
まあモンスター製は結構値段張りますが…

MONSTER SPORT モンスタースポーツ 大口径インタークーラーダクト アルトワークス HA36S 15.12〜(1型 2型) 225500-7350M

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これがモデルになっていて制作の決め手となりました。
結構高価ですが、少し加工すれば付きます。
手間がかかるのが面倒な方はこちらでいいかなと、アルト naは…
というか、36アルトは吸気方法が合理的ですがちょっと物足りないルックスです。

ダイソーの工作用紙で型紙を徹底的に作ります。

これは本当に丁寧に

のちのちに響きますので、ここは慎重にいきます。
各部パーツが出来たら、次の段階に進みます。

穴の位置合わせしていきますよ〜

車体への曲げ加工の具合も調整していきます。

この車体への型合わせがとても重要で、とても難しいです。
1㎜のアルミ板を曲げる訳ですからやっぱりキツイ。

上板、下板の穴開き位置は正確に合わせていきます。

純正エアクリボックスにエアコンチューブを突き刺して走行風を押し込むイメージです。

純正のままでは、吸っているだけというかんじなので…

このチューブで走行風をエアクリボックスに押し込みます。
ちょっと空気圧を上げてやることで、少しでもターボの真似をしてみる訳です。

上板と下板は強固な1mm厚のアルミ板でいきますよ。

加工-前編-

廃車業者から安く購入したR06Aエンジン純正のエアクリボックス。

これを加工していきます。

下側だけ使います。

ネットで調べたら同じ仕様に改造している方がおられました。
その方へのリスペクトの思いを込めて、それを超える作品に仕上げていきます。

吸気面積を約2.5倍にするので加工していきますよ。

まずは、、

純正の結合部を切断します。

エアコン販売コーナーで発見して閃いたチューブ使いますよ。

このようにチューブに合わせて切り取ります。

カッターでは歯が立たないのでホビールターで削っていきます。
これがコントロールが難しくて、切り過ぎてしまうことがあるので注意です。

まあ、あとからボンドで型に合わせて穴埋めしちゃえば大丈夫です。

くり抜いた穴はカッターで整えます

少し小さめにくり抜きます

小さめにくり抜いたので…
押し込み気味でチューブ差し込みます！！

密封するのが目的です

いいですね。こんな感じで一先ず3分の１くらい。

加工-後編-

チューブを差し込んだ前回

ここでエアフィルターが入るか試しておきます。

エアクリがうまく入らないと思ったらチューブの上部が干渉していました。

チューブの上部が干渉していました。

切断しまして、無事に収まりました。

フィルターはこちら使ってみます。

BLITZ ブリッツ サスパワー エアフィルター LM WS-731B アルトワークス HA36S H27.12〜 R06A ターボ 13780-74P00

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これいいですよ～
何かが劇的に変わるという訳ではないですが…
吸気音がシュコーって聞こえるのでよく吸ってくれている、吸気抵抗が少なくなっているのでしょう。
ここは不確定要素なので、後日適度に解説します。いつもの後からやりますのやつ

ボックスに入るか再度確認です

良さそうですね。

今は真っ赤ですがこの頃の青も良かった。

フィルターのフィット感はオッケーだったので
天下のセメダイン様でチューブとボックスの隙間を埋めていきます。

少しでもエアーの充填率を高める目的です。

いいですね。とにかく固めます。

ただ後日

セメダインXでは空気圧に耐えられず剥離していたのでシリコンシーラント8060で補修しました。

内側からも隙間なくセメダインしておきますよ。

イメージはこんな感じで吸気させます

一日放置して完全固着を待ちます。

アルミ板加工編

今回はダクト部のアルミ板加工します！

上板と下板は1mmアルミ板
サイドは0.5mmです。

型紙に合わせてパーツ揃いましたよ。

サイド0.5mmアルミ板はこんな感じで

端の1cmはのりしろで折り返します

弱そうな箇所は少しお高いホームセンターの耐候・耐熱アルミテープで補強しておきます。

ピカール

顔写りそうなくらいまで磨きました。

エンジンルームのアクセントになるので、極力美しく仕上げます。

こんな感じでフロントマスクが完成します。

HKSのステッカーはDIYです。ここもまた後日

エアクリ各部の断熱加工

加工したエアクリボックスですが…

取り付ける前にエンジンからの熱を通さないように遮熱加工しておきます！

これ完成状態。

これで少しは吸気温の上昇を抑えられるでしょう
パワーダウンを防ぎます。

ここひたすら脱脂しておいてシートの接着に貢献させます。

耐熱・耐候性超両面テープで。

この上にアルミ断熱シートを貼っていきますよ。

ここはしっかり断熱したいので、市販(ダイソー)のアルミシートを使いました。

サイドも丁寧に貼っておきます。

とにかくフレッシュで低温な空気を送り込みます。

次はこいつの出番

スリオン アルミガラスクロステープ50mm　9810002050X20

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Amazonやホームセンターの方が圧倒的に安いです。

保温シートの上からアルミガラスクロステープを貼ります。

水抜き穴もしっかり開けておきますよ。
水抜き穴も本当に忘れずに。本当に本当に

ダクト編

色々と準備出来たので、、いきましょう。

純正クリップ部にはM8ボルト
メガネ固定ネジはM5?M6くらいでした。

こんなかんじで

高さが合わないので、ワッシャー入れて高さ調整しています

左上8枚
左下5枚

このままだと車体とアルミ板の間に隙間が開いたままです。

吸気効率を上げるため。少しでも空気を押し込むため。
しっかり車体との隙間は曲げ加工します。
徹底的に合わせていきます。

外して合わせてをひたすら何回も繰り返し密着させます。

上板も加工していきましょう〜

M4六角ボルトでいきます。

テープで仮組みしてみます、

こんなかんじでいきますよ。

良さそうです。
ボルトの雰囲気がDIY感を出していて、エンジンルームを開けた際の特異な空気を醸し出します。

立体感出てきましたよ。

これがエアインテークの吸気口になります。
吸い込んだ空気を効率よくエアクリーナーに押し込むための工夫がされています。自分なりに…

仕上げ編-前編-

写真はイメージです。
このように直結させる予定です。
アルト naはというかアルトワークスもですが…
吸気口が合理的に作られていますが、これは完全にオリジナルな構造です。

まさに吸気押し込み整備の一つです。
EG6の片目エアクリからも着想を得ています。

ちょっと話が逸れました。。。

オイルフィラーとの距離、位置感も確認しておきますよ。

これは偶然の産物。

偶然避けましたが、この要領で製作すればフィラーにも干渉しません。

製作していた下板も仮装着してみます。
いい感じです。

確認が終わりましたので

いよいよ、こちらも仕上げていきますよ。

溶接技術や工具があればこんな回りくどいことしなくてもよいのですが…
ここは素人のDIYということで。

側面と下板の組み立てが終わりました。
もうここまで来れば作業も終盤です。

ボルトで留めて
サイドはアルミテープとガラスクロステープで補強と密閉です。

上板は下板に比べて1cm長めに設計しています。

下側から吹き込むエアーを確実に受け止める設計です。
とにかくエアクリボックスに空気を押し込みます。

横幅は少し潰し気味に装着します。

隙間時間で地道に作業を進めて1ヵ月くらいかかりました。

難易度は高いですが気合いがあれば。

少し横幅を調整して、留めてみます〜

めちゃくちゃ潰れて見えますが…

このくらいは吸気口空いてます！

歪んで見えますね、、写真撮った後水平に修正しました！！笑

高さは約5.8センチです。

仕上げに続きますよー

完成編

ついに完成した吸気口を装着します。

お！なんかそれっぽいです。

狙ったんですが…
ちょっと直結は難しかったですね、、

これは、まあ仕方なしです。

ここは後日対策を打ちました。

エアコンチューブも遮熱加工しておきましょう！

見栄えもアルミ感があった方がよいので。

徹底的にガラスクロステープと耐候・耐熱アルミテープで隙間を塞ぎます。

完成です。

手間はかかりますが、吸気効率は確実に良くなっているのでお勧めのカスタムです。

良さそうですね。

今回はアルト na にトランクバーを取り付けたいと思います。

これ効きますよ～

施工考察編

アンダーステア問題、、

先日、少し高速コーナーで振り回してみました。

私のアルトFは4wdでリアにデフが入っているのですが…
ディスカスカップリング4wdで前輪が滑らないと機能しません

基本はFFの駆動です。

ワークスに乗っていた頃とは明らかに違うコーナーでの膨らみ感。

直せればいいけど
最低でも車体補強くらいは自分で挑戦してみたい。

そこで、、リアに潜ってみることにしました。
どこかにスタビライザー付けれんかな、

まずは場所探しです。

やっぱり、リアの下回りには自作レベルの補強パーツを装着できるような場所はありませんでした。

理想はリアサスの辺りですよね。

そこで車内の発泡スチロールで出来た収納スペースを剥ぐってみたところ、、

こ、これは。

という箇所を発見しました。

素人の私には使用方法の分からない、、

写真中央上、後部座席下に見える2箇所のネジ穴。

何に使われていたのか、やっぱり分かりません。

でっぱりはチャイルドシート固定部分です。

一方は出っ張っていて、もう一方は引っ込んでいます。

これは、車体補強に使えるのでは。

この箇所はリアのサスペンションと近く

ボディと一体になって補強されているので使えそうです。

恐らくチャイルドシートが固定されるのを補強しているのでしょう。

どこのホームセンターでも買えます。
Amazonが安いです。

とりあえず、95センチで2本にカットしてみました。

3mm×２で６mmのバーを作成します。
平板なのは横方向のねじれを防止するためです。

逆に縦方向のサスペンションの動きを邪魔しないバーになっています。

バリを落として、切断部の処理をしていきました。

素人なので斜めに切ってしまってます。

これは、、いいのではないでしょうか！

3mm厚2枚だとなんだか補強になっているのか心配なので…
もう一枚3mm厚のアルミ板を発注し、3枚重ねて試作してみたいと思います。

車仲間の友人からは
ボルトとナット、ワッシャーは超強力な金属。
モリブデン鋼？クロモリ？なるものを使えと教わりました。

これが、、ホームセンターに無い。

加工編

リアシート(発泡スチロール物入れ)下の2箇所のボルト穴を活用して車体を補強していきます。

今回はその第二弾。
加工編です。

3ミリ厚、4センチ幅のフラットバーは90センチで切断し3枚用意しています。
車体側の左右のボルトの中心から中心までの距離は
約75センチ

2穴の落差は4ミリ

2穴の中心から中心までの距離は約2.5センチだったかな？

計測し、フラットバーに起こしていきます。

センターポンチを打ち
ドリルの太さを変えながら徐々にM8の穴を開けていきます。

SK11 センターポンチ

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これでもいいですが、下穴が開けばなんでもいいです。
自分は、使用頻度が高そうだったのでSK11のブランドものにしました。

あとはドリルはmakitaさんのやつ

マキタ ドリル ドライバー 18V 充電式 MAKITA XFD10Z 青 純正

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こちらも仕様頻度を考えたのとDIYが趣味なこともあり、回収が数年で終わりそうだったので購入しました。
問題はバッテリー別売りなことです。ご注意

ストッパーも自作です。

なんとか入手しました。

モリブデン製のボルト。

色々と計測して25mmにしましたが
後々30mmでも良かったかなとも思いましたが。

まあ、なんとかなりました。

噛み合わないとこもあったので
ネジ穴をほんの少し楕円にした部分もあります。
一部なので影響は少ないかと思います。

仮止めしてみましたが良さそうですね。

実際のスタビライザーに使われるような…
ゴムブッシュ的なパーツも作っておきましょう！
2mm厚のゴム板を購入してきました。

1.5センチ四方のもの4枚
1.5センチ、4センチのもの2枚

パーツは揃いました。

完成編

ゴムブッシュは多いとスタビライザーの効果をマイルドにするので薄くしたかったのですが…
1mmは少し不安だったので、2mm厚です。

丸ワッシャーでかかる力を分散、余ったアルミバーで横に補強しました。

本体のフラットアルミバーですが
上下運動には柔軟に対応しますが、、
捻れや横方向への力にはかなり強力な耐久力があります。
車体補強に貢献できるレベルかと。

裏側にブッシュ代わりのゴム板を先に取り付けておきます。

マイナスドライバーでリアシートのストッパーを外し、激軽のシートを取り外します。
ストッパーを外したら
あとはシートを持ち上げて移動するだけ。

本当に軽い。軽量化の賜物ですね

外した方が、作業がわずかにラクです。

こんな感じで取り付けますよ。

イメージ作りしていきます。

ここまで来るのに諸々含めて3日ほどかかっています！

ボルトかましていきましょう！

狭い！とにかく狭い！！

不器用なので素手でないとボルト入れられない私。

手で仮締めしていきます。

裏側から薄型スパナ、表からは六角棒レンチで本締めします！

KTC MSR1A-6P ラチェットコンビネーションレンチ 6本セット(MSR1A-08,10,12,13,14,17) ギアレンチセット

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とにかく狭い、そして腰にきます

終われば逆の手順でリアシートを戻します。

コーナーでの挙動は、、
完璧にスタビライザーでした。

これ本当に工具も最低限で済みますし、気力さえあれば補強に挑戦できます。

お手軽？ではないかもですが…
時間に余裕があれば2000円以内で十分に車体を補強出来ると分かりました。

外側からは車体補強していることは見えず
もちろん、発泡スチロールの物置きやチャイルドシートフックには一切干渉しません。

はたから見れば全く普通。
一皮むけば、なんか違う。
こういうのが好きなのです。

36アルトのFグレードはフロント車体下に細長く装着されています。

あれがタイヤディフレクター。

ディフレクター実は割と重要で、走行中の空気の乱れ(走行時の空気抵抗)を防いでいます。
ただ、これ車の底部に付いているゴム部品なのですぐに壊れます。

鳥取のような雪が多い地域ではほぼ雪を引っ張って走るので、バンパー下のクリップごと破損してしまうこともしばしば。

実際にそんなアルトよく目にします。

今回は破損したタイヤディフレクターをちょっとカスタムして復元してみます。
※5年後の現在では修復したにも関わらず雪で外すことを余儀なくされました。

ちゃんと取り外すことなく取り付けておけば確実に、、微々たるものですが走行性能が上がりますので大切にしましょう。

施工開始

これが完成状態になります。
見えにくいですが、タイヤ前部にゴム板が装着されています。

純正ディフレクターはバンパー下に沿った作りとなっています。

本来はこんな感じです。自分のアルトｆはもはや無残にもバンパー下のクリップがボディごと引きちぎられていたので、センター部分の修復は不可でした。

純正は腹下に潜るとバンパーの下部にビス留めされています。

風切り音やタイヤの乱気流防止、エンジンルームの空気引き抜き…

色々と効果があります。

しばらく外していたのですが、無いと、、違いますね。

無いと80km/hからの直進走行が少し不安定。体感出来ます。
決してお勧めしませんが外して検証してみてください。

多くのメーカーで形は違っても純正品として取り付けられていますので、効果は間違いありません。

タイヤ前部の黒いゴムベラのような部品です。

思い切って割れた中央部を切断して、タイヤ前部のみ残します。

左の2本がタイヤ前に装着するパーツ。
長い方が切り離した中央部です。

タイヤディフレクター用に端だけ使うイメージです。

最近はそんな車増えました。

というか、大体の車に純正で大なり小なりこの形です。

役者は揃いました

しっかりドロや砂を落とし、洗って、丁寧に脱脂しておきます。

もうひと仕事。

端はカッターで丸く削いでそれっぽく仕上げましょう。

といか、純正品もこの方がスタイリッシュで破損の可能性も下がると思うのですが…

実際にfに乗っている方はこの形に加工して走ってもいいと思います。

クリップ部はボディごと破損していますので…
強力な両面テープで固定します。

これは結局ワンシーズンの大雪で再び取れます。

ので、純正状態から取れたら終わりと思ってください。

雪国でないドライバーさんがうらやましい。

こんな感じで完成ですね。

いい感じです。やっぱり高速走行時の安定感が違う。

心なしかアクセル開度も減った気がします。

今日はここまで。

施工開始

イメージはこんな感じです。

バルクヘッドを思いっきり押さえつける仕組みです。

ストッパーとの隙間にわずかに隙間が…
鉄板を挟んで対処しました。

叩き曲げればいいのですが、もう体力と気力が無いので。

鉄板とシリンダーの間に旧型で使っていたプレート2枚を挟むことに!

ボルトをM6に拡大して端で3枚のプレートを固定です。

限界まで面を出して、プレートをボディに固定します!

歪みは固定に関してはあまり気になりませんでした。気持ちは満足していませんが

ガッチリ食いつきました。

ちょっと離れてみましょう。

隙間はわずかで、プレート1枚でクリアランスは埋まりますが
あえて2枚に。

プレートを挟み込んでシリンダーへの押し返す力を高めます。

完成です。

【レビュー】

曲げた面を平面にしたかったこと、ピカールで磨いて徹底的に光沢を出したかったこと…

後悔はいくつかありますが

強度は旧型の5倍以上。

踏み始めは当然ですが、ノーマルと全く変わりません。バルクヘッドに負荷がかかるブレーキの奥側。
逃げる力を押し返してくれます。
ダイレクトなブレーキングが可能となりました。

自分のように、たまーに峠のタイトなコーナーを攻める人やフルブレーキを活用する人は体感出来るパーツかと。

本格的にサーキット走行される方は既製品にされるべきです。
自分は安く効果的に、費用対効果を求めて製作しました。

ただ、既製品を装着したアルトで走ってみて差して遜色ないことを体感しています。

間違いなく効きます。

M6で穴を拡張します。

左端のホールになります。ここに固定ボルトが通る予定です。

M6まで穴を拡張することが出来たことを確認します。

ホールにボルトが貫通したことを確認します。
このボルトとボディがつながることでブレーキの踏ん張る力を押しとどめます。

かなり重要な作業になります。

このホールがグスグスだったりボルトが弱いと全く効果のないカスタムになります。

余計な部分をサンダーで切り落とします。
切断中の写真は省略。テレビでよく見る、、あの火花バチバチのやつでした。

この厚みの金属を切断するのは骨が折れます…
そのくらい強固な金属板です。

バリを取って少しだけスマートに仕上げます。

金属板は直角なのでハンマーで叩いて変形させます。
わずかに角度を付けて、わずかに曲げます。

万力で根元を固定して、ひたすらにハンマーで曲げていきます。

あまりにも強固なので、曲げた面がまっすぐにならなかったのが唯一の後悔ではありますが…
大体イメージ通りに曲げることができました。

角度とねじれ具合はばっちりかと。

次回

タワーバーなんかに付属で付いているものもありますね。
けど、そのためにタワーバーなんて買ってられません。高いし…

ましてや、街乗りで本気カスタムの必要ありません。
あればかっこいいですけどね。

マスターシリンダーはどんな車にもあります。
HA36Sのアルトはボンネットを開けると運転席側に黒い丸いパーツがあります。
それがマスターシリンダーの根元。
ブレーキフルードも見えるはず。

簡単にマスターシリンダーストッパーの役割を説明しましょう。
めちゃくちゃに割愛すると、、
ブレーキを踏んだ際にたわむマスターシリンダーの動きをストップさせるパーツになります。

ブレーキを踏むと多少ですが、その力は霧散します。
それを完全にブレーキに伝えるために作られたパーツ。
ブレーキがクイックになり、制動性が増します。

ただ自分は家庭的に作りたいので、ハンマーやドリルを駆使して自作します。

これが想像以上に効く。

では少し長めの投稿ですが、お付き合いください。

アルトのボンネットを開くとちょうどいいところにボルトが入るホールが開いています、使わない手はないですよ。

では

施工開始

完成状態になります。
分厚い鉄板を曲げてマスターシリンダーの動きを止めています。
これが効きます。
慣れてしまえば純正のアルトのブレーキが少し心もとなくなります。

金属の板とストッパーの間に挟まっているのが試作品。
試作品は薄い鉄板でしたので、効果はほとんど感じられませんでした。
今回は本気で。

手間暇かかりますが、かなり止まります。
街乗りでも、、お！ってなりますので、今回のカスタムはお勧めです。

これが自作の試作品でした。
継接ぎだらけの薄い鉄板をつなげたような状態でした。

本当に薄い鉄板だったので、ほとんど効果は感じられず気持ちくらいでした。
しかも見栄えが悪かったです。
ただ唯一、マスターシリンダーへの鉄板の角度や厚みを計るには試作した甲斐がありました。

実際に作られる方は試作の鉄板を作ってもいいかもしれませんね。
それで角度や曲げ具合を確認できますよ。

試作品の段階も整備手帳にまとめていますので、また後日アップするのでチラ見してみてください。

今回はこちらを使います。本気です

約4.5mm厚

厚すぎて硬すぎて人力では太刀打ちできません。
どうせ人間の踏む力に耐えねばならないわけですから、これくらいは頑丈でないと。

ただ、細かく言うと人間の踏む力には到底敵いません。

分散された力を押し戻す為ですから、あくまで気休めです。

ですが、今回のカスタムは実際に効きました。

ホームセンターでよく見る工具コーナーに置いてあるやつです。
158円でしたが、凄まじい強度です。

最初は加工の工程も考えてもっと薄いものにしようかと思っていましたが…
せっかくなので最強のものに。

この厚みです。一目瞭然です。
この分厚い鉄板を右の試作品と同じような角度、形に叩いて切って加工していきます。

万力必須の加工なので、自分は実家の祖父が大工だったこともあり万力がありましたが…
実際に家庭的な工具ではないので、この投稿は趣味の延長。流し見でオッケー。

旧型の設計をそのままコピーします。

ですが、この旧型

直角に角度をつけていません。わずかに捻っており、その角度が絶妙にシリンダーにぴったり。

その角度の再現とM6のボルトを通すことが今回の課題です。

万力で挟むので短い方の鉄板部分はそのまま、今は切らずに置いておきます。

出ました万力！！

これは本来木材などに挟み別の用途に使うタイプの万力ですが、今回はアイディアで。

もはや、人の力では押さえつけられませんので頭を捻って使いました。

以前紹介している卓上万力でも同じように固定して使えると思うので、惜しげない木材に固定して真似してみてください。

ポンチで大体のポイントに狙いを付けます。

そこから徐々に拡大していきます。

前回登場したタケノコドリルを使ってもいいですが、ここは慎重にいきたいので…
というのも一発勝負なので鉄・ステンレス用のドリルで少しづつ穴を拡張していきます。

今日はここまで。
また後日。

続き

ちょっと長い投稿になるので、いつもの、、はい！きました。

体力的に問題が多いので数回に分けます。

準備するもの

ステンレス用 パイプカッター 5～45mm対応

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これは今回の主役級の商品。

ステンレスパイプがスパッと切れるのでお勧めです。

ただ、切れれば何でもいいです。自分は汎用性のある少し高価なものを選びましたが、、
ネットではより高性能で切れ味抜群な商品も多いと思うので

要は、なんでも切れればいいです。ただ、最低５mmから切れるカッターがいいかなと。

もう一方は、オールステンレスパイプ。
ネットで紹介しようかと思いましたが、ネット高いですね。
自分は家庭内事情により予算は限られていますので、ホームセンターに走りました。

こちら、自分は細すぎず太すぎない2.5cmを使いましたが、ここは自分のお好きなように。

どこのホームセンター(自分はカインズ)にも売ってます。ステンレスパイプ。

太さは自分で選べますが、これ以上細いとなんかリアからの眺めが弱々しくなりますよ。

施工開始

1本はリアシートベルト上部。

ここがリアから丸見えピラーバーになります。

1100mmです

もう一方はフロアバー

シートベルトの付け根ですね

1220mm

5-50mmまで対応しておりまして、かなり堅牢な作りです

試し切りは欠かせません。
何といっても一発勝負ですので、使わなそうなところで試しに切ってみましょう。

わずかに湾曲しますが、どうせ潰すので問題なし。

採寸サイズに美しく切れました。
便利なものですね〜

今はただのステンレスパイプが2本完成しました！！
これから姿を変えていきます。

次はパイプのセンター出しです。

これが一番面倒で、なぜこの作業が必要かというと…
潰す際にパイプ内の対称点を潰したパイプの中央に持っていく必要があるからです。

つまり、ここでは何をやっているのか分からなくていいです。

パイプの外周の中心を出さなければ上下対象にまっすぐ潰せません。

そして、片方だけでなく…

外周の中心点はパイプの両端でまったく同じ点でなくてはなりません

このマーキングを出すのがとてもとても面倒

外周の上下で対する点打ちます。

スライドドアの、、あの隙間を使いました。

テープで固定

スライドドアとの接点に注目してください。

真っ直ぐな設計なので、パイプとの接点は上下で同じ位置です。

マーキングします。

結構無様なやり方ですが、家にはいくつかの直角なポイントがいくつも存在しています。

自分はタンスのスライド引き戸を利用しました。

こんな感じで2点で接します。

使うのはどちらかの接点のみ。

パイプの外周の長さプラスちょいくらいに切ります

外周＝2πr

円周率3.14…

最近の算数の授業では、3と習うらしいですが、、今回忠実に計算すると端数が合いませんので。

フィーリングで切断します。

くるっと巻いてマーキングです。パイプの方にマーキング。

外周出しが完成しました。

このPC、、出しって打つと、何回も出汁って出る。

これから、いい出汁の出そうなバッキバキのバー作っていきますよ。

こんなですが今回の主役です

来週に続きますよ〜

本当、更新がのんびりですいません。。。

続く

まずはイメージと計測を。
潰したり切ったりしますが、結構簡単に作れるし決まったらスポーティーなので是非。

ここの施工を太いバーにしたくて潰したり切ったりしましたが、友人曰く細いバーならその必要がないようです。

名前が分からなかったですが筒をボルトに変換できるものがあるようです。

自分は太くて頑丈そうなものが良かったので、潰す手間を選びました。

では今回もお付き合いください。

計測と考察開始

まず、突っ張り棒でイメージとなるバーの寸法を計測します

ここは、122cm

使う素材は長めに切ります。全体を写すとそれらしく見えます

ドンガラに近い仕様でしたが、先日の法改正に伴い
5ナンバー以外での2シーター化への取り締まりが強化されされたようで。
法的には罰則は課せられませんが、かなりの厳重注意を受けます。受けました

それでシートに干渉しないバーの作成に火がついた

36型はリアハッチが広く、
NAアルトはワークスに比べて補強がなされておりません。
ステアリングを切り込んだ際、タイヤによってはかなりのアンダーステアに。

純正タイヤと生足ではとても、、

車高を落としてタイヤを太くしても車体の一体感が十分ではない。リアの撓む感じがヒシヒシと感じられます。
雪道でリアが流れるような高速コーナーの違和感

そこで、ピラーバーよりも断然こちらの補強が良いとされる
フロアのセンター部を突っ張るバーを作成します。

次はこちら

シートベルト上部のボルト

シートベルト周りはかなり頑丈ですね〜
使わない手はありません。

アンチロールバーとの併用では効果が薄いとされますが、まあ良いでしょう。

リアがスモークでないF。
プライベートのかけらはありません。車内が丸見え。

そんなアルトの後ろを走ってるとき、、なんかリアにタワーバーがあったら。

なんかロマン感じませんかね

14mmのメガネレンチで外して計測していきます。
イメージはここを突っ張てリアの補強を行う目的です。

割と長く刺さってます

人の命がかかってるので、さすがの強度。
ボルトもトルクフルに締まっているので、しっかりとした工具で。
ここボルトなめるので注意です。

KTC 京都機械工具 45°×6°ショートめがねレンチ 14mm×17mm M5S-1417-KC JP店

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突っ張り棒でベルトの根元と反対側も接触させて計測します。

110cmこれはキリがいいです。

この122cmと110ｃｍはこの後かなり重要になってくることと、車によってねじれや歪みが生じている可能性があるので、この数値に惑わされることなく自分で計測するのがお勧めです。

突っ張り棒は自宅のカーテンのものを活用しましたが、ホームセンターに行けば必ず置いてありますし何かしらに使えるので、、。と自分に言い聞かせながら購入しましょう。

このようなイメージです。
手作りでも潰した端はリアから見えませんので、ボディを引き締めつつスポーティーに仕上げられます。
実際バッキバキに強化されます。

弱いですが、リアハッチを覗き込んだ時の…

このホールも活用していきます。シートベルト上部のバー接続パーツとクロスさせる根本になります。

9.2mmに拡張

強素材SCM435のM6ボルト使います。

長らく眠っていたハンドナッターも使います。
とりあえずネジ穴にしてくれたら良い

このクロスバーは、効果あればいいかな程度の物なので。
つまり、まあカッコ付けです。

※結局体力が続かなくて準備だけで製作しませんでした。

既に諸々は揃っていますが
次回から素材選定、接続パーツ加工、切断に入ります。

余裕があれば、ステンレスのチタン風焼き入れDIYにも挑戦予定。

今日はここまでです。